공용

漢服 · 중국 한족의 전통 의복

한푸(漢服)는 중국 한족(漢族)의 전통 의복을 총칭하는 용어로, 한나라부터 명나라까지 약 2000년 이상의 역사를 가진다. 교령(交領, 옷깃을 교차하여 여미는 방식), 넓은 소매, 그리고 허리띠(요대)가 한푸의 세 가지 기본 요소이며, 이러한 구조적 특징은 유교적 예법과 음양 사상을 반영하고 있다. 한푸의 형태는 매우 다양하여 상의와 하의가 분리된 루군(襦裙), 원피스형의 심의(深衣), 비단 치마를 가슴 높이까지 올려 묶는 치마저고리 형태 등 시대와 용도에 따라 수십 가지 변형이 존재한다. 당나라 시대에는 개방적인 문화를 반영하여 이국적인 요소가 가미되었으며, 명나라 시대에는 한푸의 형태가 가장 정교하게 발전하였다. 청나라의 만주족 지배기에 한푸 착용이 금지되어 맥이 끊어졌으나, 21세기 들어 중국에서 한푸 부흥 운동이 활발하게 전개되면서 젊은 세대를 중심으로 일상에서 한푸를 착용하는 문화가 다시 형성되고 있다.

着物 · 일본의 전통 의복

기모노(着物)는 일본의 대표적인 전통 의복으로, T자형 직선 재단의 옷을 몸에 감아 오비(帯, 허리띠)로 고정하는 구조이다. 왼쪽 앞자락이 오른쪽 위로 오도록 여미는 것이 산 사람의 착용법이며, 반대로 여미는 것은 사자(死者)를 위한 것이어서 엄격하게 구분된다. 기모노의 세계에서 가장 주목할 점은 계절과 행사에 따른 문양과 소재의 엄격한 규칙으로, 봄에는 벚꽃, 여름에는 유수(流水), 가을에는 단풍, 겨울에는 설경 문양을 사용하며, 소재도 여름에는 얇은 로(絽)나 사(紗), 겨울에는 두꺼운 비단을 사용한다. 최고급 예복인 쥬니히토에(十二単, 십이단)는 궁정 여성이 12겹의 기모노를 겹쳐 입는 것으로, 각 겹의 색상 조합이 계절을 표현하는 고도의 색채 미학이 담겨 있다. 미혼 여성은 소매가 긴 후리소데(振袖)를, 기혼 여성은 소매가 짧은 도메소데(留袖)를 착용하는 등 신분과 상황에 따른 종류가 매우 다양하다.

Tunic · 중세 유럽의 기본 복장

튜닉은 고대부터 중세까지 유럽에서 가장 널리 착용된 기본적인 T자형 몸통옷이다. 한 장 또는 두 장의 천을 접어 머리 구멍을 내고 옆을 꿰매는 단순한 구조로, 남녀 모두 신분에 관계없이 착용하였다. 허리띠(벨트)로 고정하여 실루엣을 만들었으며, 허리띠의 재질과 장식이 신분을 나타내는 중요한 지표였다. 소재는 평민의 경우 면이나 거친 리넨, 귀족의 경우 부드러운 리넨이나 울, 왕족의 경우 비단을 사용하였다. 길이 역시 계급에 따라 달랐는데, 노동하는 평민은 무릎 위의 짧은 튜닉을, 귀족은 발목까지 내려오는 긴 튜닉을 착용하였다. 고대 로마의 튜니카(tunica)에서 직접 유래하였으며, 로마 멸망 이후에도 유럽 복식의 근간으로 수백 년간 지속되었다. 위에 서코트나 망토를 덧입는 레이어링의 기초 의복이기도 하였다.

深衣 · 중국 한푸의 대표적 원피스형 의복

심의(深衣)는 중국 한푸(漢服)의 대표적인 형태 중 하나로, 상의와 하의가 하나로 연결된 원피스형 의복이다. 한나라 이전인 주나라 시대부터 착용된 것으로 기록되어 있으며, 넓고 풍성한 소매와 교차 여밈(교령)이 기본적인 구조적 특징이다. "심의"라는 이름은 "몸을 깊이 감싼다"는 뜻에서 유래하였으며, 이름처럼 전신을 덮는 길이가 특징이다. 유교적 예법에서 매우 중요한 의복으로, 관혼상제와 같은 의례에서 예복으로 착용되었다. 상의 부분은 원(圓)을, 하의 부분은 방(方)을 상징하여 "하늘은 둥글고 땅은 네모나다"는 천원지방(天圓地方) 사상을 담고 있다. 허리에 넓은 띠를 둘러 고정하며, 소재는 비단이 주로 사용되었으나 면이나 마직물도 신분에 따라 사용되었다. 심의의 재단법과 봉제법은 예기(禮記)에 상세히 기록되어 유교 복식 규범의 근간이 되었다.

Cloak · 가장 기본적인 망토

클로크는 한 장의 넓은 천을 어깨에 걸치고 목 부분에서 브로치나 핀, 또는 끈으로 고정하는 가장 기본적이고 보편적인 형태의 망토이다. 고대부터 중세, 근대에 이르기까지 전 세계적으로 사용된 외투로, 보온과 방수라는 실용적 기능이 가장 큰 목적이었다. 사각형, 반원형, 원형 등 다양한 재단이 존재하였으며, 소재 역시 거친 울에서 방수 처리된 펠트, 고급 비단에 이르기까지 용도와 신분에 따라 다양하였다. 후드가 달린 변형(후디드 클로크)은 여행자와 수도승의 상징적 복장이 되었으며, 판타지 문학에서도 신비로운 인물의 대표적 의상으로 자리 잡았다. 모든 사회적 계층이 착용하였으나, 소재와 장식의 차이가 극명하여 귀족은 모피 안감과 금실 자수가 더해진 클로크를, 평민은 방수 처리된 거친 울 클로크를 사용하였다. 한 손으로 여밈을 풀면 즉시 벗을 수 있어 전투 상황에서의 빠른 대응도 가능하였다.

Houppelande · 14-15세기 유럽의 화려한 궁정 겉옷

우플랑드는 14세기 후반부터 15세기에 걸쳐 유럽 궁정에서 유행한 극도로 화려한 겉옷이다. 가장 큰 특징은 극도로 넓은 소매로, 이른바 "날개소매"라 불리는 이 소매는 때로 바닥에 닿을 정도로 길게 늘어뜨려졌으며, 끝을 가리비 형태(다깅)로 장식하는 것이 유행이었다. 높이 솟은 칼라(스탠딩 칼라)가 목을 감싸고, 바닥까지 닿는 풍성한 길이에 허리를 벨트로 조여 극적인 주름을 만들어내는 실루엣이 궁정 패션의 극치를 보여주었다. 비단, 벨벳, 브로케이드(금직물) 등 최고급 소재를 사용하였으며, 모피 안감과 금실 자수가 더해져 한 벌의 가격이 성 하나에 필적한다는 과장된 표현이 있을 정도였다. 부르고뉴 궁정이 우플랑드 패션의 중심지였으며, 남녀 모두 착용하였다. 과시적 소비의 극단을 보여주는 이 복식은 사치 금지법의 주요 규제 대상이기도 하였다.

Cape · 어깨부터 허리까지 덮는 짧은 망토

케이프는 어깨부터 허리 또는 엉덩이까지 덮는 비교적 짧은 망토로, 클로크보다 짧은 길이가 가장 큰 차별점이다. 전신을 감싸는 클로크와 달리 상체만을 덮기 때문에 팔의 움직임이 훨씬 자유로웠으며, 이로 인해 기사와 귀족이 무기를 휴대하면서 격식을 갖추어야 하는 상황에서 선호되었다. 소재는 모피, 벨벳, 비단 등 고급 직물이 주로 사용되어 장식적 성격이 강하였으며, 보온보다는 위엄과 격식을 나타내는 용도로 착용되는 경우가 많았다. 중세 기사의 예복 구성에서 빠지지 않는 요소였으며, 왕이나 귀족의 공식 행렬에서 어민(흰 담비 모피) 케이프가 특히 유명하였다. 르네상스 이후에도 군복과 예복의 장식 요소로 꾸준히 사용되었으며, 스페인의 카파(capa)는 남성 일상복으로도 유행하였다. 현대에는 패션 액세서리로 재해석되거나 히어로 복장의 핵심 요소로 대중문화에서 활용되고 있다.

羽織 · 일본의 전통 겉옷

하오리(羽織)는 기모노 위에 착용하는 일본의 전통 겉옷으로, 허리에서 무릎 사이의 길이를 가진다. 앞이 열린 구조로 겹쳐 입지 않고 양쪽 앞자락을 하오리히모(羽織紐)라 불리는 장식 매듭끈으로 느슨하게 연결하여 착용하는 것이 특징이다. 원래 전국시대(센고쿠)에 무사들이 진바오리(陣羽織)라는 형태로 갑옷 위에 착용하며 가문을 표시한 것에서 시작되었으며, 에도 시대에 이르러 무사 계급의 정장 겉옷으로 정착하였다. 등 뒤에 가문 문장(몬)을 새기는 것이 격식 있는 착용법이며, 문장의 수에 따라 격식의 등급이 달라졌다. 에도 시대에는 무사 계급만 착용할 수 있었으나, 후기에 이르러 부유한 조닌(町人, 상인 계층)에게도 허용되면서 점차 대중화되었다. 소재는 비단, 울, 면 등 다양하며, 안감에 화려한 그림을 그려 넣어 겉의 소박함과 대비시키는 "이키(粋, 세련됨)" 미학이 적용되기도 하였다.

Hanbok · 한국의 전통 의복

한복은 한국의 대표적인 전통 의복으로, 저고리(상의)와 치마(여성 하의) 또는 바지(남성 하의)의 조합이 기본 구성이다. 직선으로 재단한 천에서 곡선의 아름다운 실루엣이 만들어지는 것이 한복의 가장 큰 미학적 특징이며, 이는 한국 전통 미의식인 "곡선미"와 "여백의 미"를 의복에 구현한 것이다. 조선시대에 현재와 유사한 형태가 확립되었으며, 오방색(청·적·황·백·흑)의 사용이 음양오행 사상에 기반하여 엄격하게 규정되었다. 계절에 따라 소재가 달라졌는데, 여름에는 모시나 삼베 같은 통기성 좋은 소재를, 겨울에는 면이나 비단을 사용하였으며, 솜을 넣은 누비 한복이 방한용으로 제작되기도 하였다. 신분에 따라 소재와 색상, 장신구에 엄격한 차등이 있었으며, 왕실의 한복은 용문양 자수와 금박 장식 등 최고급 기법이 동원되었다. 현대에는 명절과 특별한 행사에 주로 착용하며, 생활 한복과 퓨전 한복으로 일상화를 시도하고 있다.

Robe · 학자와 마법사의 긴 겉옷

로브는 발목 또는 바닥까지 내려오는 긴 겉옷으로, 넓은 소매와 헐렁한 실루엣이 특징이다. 역사적으로 학자, 성직자, 법관, 의사 등 지식인 계층의 상징적 복장이었으며, 판타지 장르에서는 마법사의 필수 의상으로 확고하게 자리 잡았다. 중세 유럽에서 대학 교수와 학생들이 착용한 학자의 로브가 현대 대학 학위복(가운)의 직접적인 원조이며, 영국 법조계에서는 오늘날까지도 법관 로브가 사용되고 있다. 넓은 소매 안에 물건을 보관할 수 있는 실용적 기능도 있었으며, 소매의 넓이와 길이가 학위나 직위를 나타내는 표식이기도 하였다. 소재는 울, 리넨, 비단 등 다양하였으며, 색상에도 의미가 부여되어 검은색은 학자, 붉은색은 추기경, 흰색은 교황을 상징하였다. 판타지 문학과 게임에서 로브는 마법사의 정체성을 규정하는 핵심 복장으로, 마법적 속성이나 보호 능력이 부여된 마법 로브의 개념이 보편화되어 있다.